От кимоно до кутюра
Название исследования:
От кимоно до кутюра: эволюция японского костюма и его отражение в визуальной культуре.
Концепция
Японский костюм на протяжении веков формировался как система, в которой силуэт, конструкция и орнамент неразрывно связаны с социальными ролями, ритуалами и представлениями о человеке. Косодэ и кимоно, хакама, хаори и юката задавали не только внешний вид человека, но и его место в иерархии, тип занятости, возраст. При этом базовая форма оставалась удивительно стабильной: прямой крой, конструкция из отдельных прямоугольных полотен ткани, фиксированная линия запаха. Менялись материалы, длина рукавов, плотность и сложность узора, но не принципиальная «архитектура» одежды.
С течением времени костюм постепенно смещается из сферы повседневности в область праздников, ритуалов, театра и кодированных социальных сценариев. Орнамент и цвет начинают работать как визуальный язык, через который считываются сезон, статус, возраст и даже пожелания владельцу — от детского роста и защиты до устойчивости, долголетия или памяти. В этой логике костюм можно рассматривать как текст, а поверхность ткани — как носитель смыслов, выработанных и закреплённых культурой.
Реформы периода Мэйдзи и процессы вестернизации радикально меняют положение костюма. Вводится различение между вафуку и йофуку, традиционной и западной одеждой. Униформа западного типа постепенно вытесняет кимоно в публичной сфере, но не отменяет его в частной. Возникает новая «двойственность» внешнего вида. Европейский костюм и мундир становятся знаками модернизации и гражданской принадлежности, тогда как кимоно закрепляется в роли носителя национальной традиции. Параллельно меняется и само кимоно, распространяются индустриальные ткани и красители, появляются новые орнаменты.
К концу XX — началу XXI века японский костюм уже нельзя описывать как единый устойчивый набор форм. С одной стороны, подиумный авангард (Иссэй Мияке, Йоджи Ямамото, Рэй Кавакубо и др.) предлагает альтернативу западной моде, основываясь на свободном силуэте, деконструкции, работе с плоскостью ткани и отношением к телу, унаследованном от традиционного кроя. С другой — уличные субкультуры (Harajuku fashion, gyaru, lolita, Visual Kei) превращают одежду в инструмент самоидентификации и личного высказывания, смешивая элементы школьной формы, западной поп-культуры и национальных кодов. В результате костюм становится открытой системой, в которой традиционное и современное, «своё» и заимствованное сосуществуют и постоянно переосмысляются.
Японская анимация и манга в этой перспективе представляют собой особое поле, где все перечисленные уровни пересекаются. В исторических сеттингах костюм отсылает к конкретным эпохам — Сэнгоку, Эдо, Тайсё, — но изображается уже с учётом опыта модернизации и современной визуальной культуры. Традиционные формы разрушаются или смешиваются с уличной эстетикой, западная униформа становится базовым слоем, поверх которого накладываются хаори с традиционными узорами. В костюмах персонажей сохраняется функция визуального кода. Орнамент, цвет и степень целостности одежды помогают обозначить травму, статус, принадлежность к клану или внутреннюю трансформацию героя.
В аниме и манге, работающих с современностью, фокус смещается с исторической реконструкции на прямое взаимодействие с модой и субкультурами. Костюм персонажа строится на основе панк и стрит-эстетики, элементов высокой моды и дизайнерских практик конца XX века. Здесь одежда уже не просто иллюстрирует характер, а становится одним из главных сюжетных ресурсов. Через выбор стилистики, брендов, силуэтов и комбинаций костюм обнажает конфликты, устремления и критику социальных ожиданий.
Данное исследование рассматривает японский костюм как непрерывную, но изменчивую систему, в которой исторические формы (косодэ, кимоно, хакама, хаори) проходят через этапы вестернизации, дизайнерского переосмысления и субкультурной апроприации, а затем возвращаются в массовую визуальную культуру аниме и манги в виде сложных гибридов. Целью работы становится выявление того, как традиционные формальные и орнаментальные коды сохраняются, трансформируются или сознательно нарушаются в анимационных и графических образах, и каким образом через костюм в этих медиумах конструируются представления о времени, идентичности и принадлежности к японской культуре в условиях глобализованного визуального поля.
Рубрикатор
Глава 1. Традиционный японский костюм
\ 1.1 Косодэ, кимоно и костюмный комплекс (хакама, хаори, юката) \ 1.2. Орнамент и цвет: символика мотивов \ 1.3. Костюм как визуальный текст и носитель статуса \ 1.4 Дороро: разрушенный традиционный костюм и социальная травма \ 1.5 Самурай Чамплу: гибрид самурайского костюма и стрит-эстетики
Глава 2. Период Мэйдзи и вестернизация
\ 2.1. Вафукуи йофуку: разделение традиционного и западного костюма \ 2.2. Униформа и государственная политика (армия, школа, чиновничество) \ 2.3. Трансформация кимоно и формирование образа «национального» костюма \ 2.4 «Клинок, рассекающий демонов»: униформа, хаори и орнамент в контексте Тайсё
Глава 3. Современная мода в аниме и манге \ 3.1. Пересечение подиумной моды, субкультур и анимационных образов \ 3.2. Нана: панк, бренд Vivienne Westwood и визуальный язык персонажей
Заключение Список источников
Традиционный японский костюм: от повседневной одежды до визуального кода
Ёсю (Тоёхара) Тиканобу. Вид на вечернюю Фудзи из Фукиагэ (из серии «Внутренние покои дворца Тиёда»). 1895. Бумага, цветная ксилография, тиснение. Собрание Александры Ивановой.
Традиционный японский костюм формировался как система, в которой каждый элемент имеет не только практическую, но и символическую функцию. Исторической основой этой системы становится косодэ — прямокроеная одежда с узкими рукавами и запахом, название которой дословно переводится как «малые рукава». Изначально косодэ служило нижней одеждой аристократии, однако постепенно, особенно к эпохе Эдо, выходит на первый план и становится повседневной формой одежды для разных социальных слоёв.
На базе косодэ формируется то, что в более поздних источниках и современной культуре закрепляется под названием кимоно. Конструкция кимоно и косодэ основана на использовании прямоугольных деталей ткани: такой крой позволяет экономно расходовать материал, а также легко подгонять длину под рост владельца за счёт складки в талии. Различия между историческим косодэ и более поздними типами кимоно связаны прежде всего с пропорциями рукавов, степенью декоративности и контекстом ношения, при этом базовая форма остаётся узнаваемой.
Вокруг кимоно и его предшественника выстраивается комплекс других элементов костюма. Хакама представляет собой широкие штаны или юбку, надеваемые поверх кимоно, и традиционно ассоциируется с воинским сословием, церемониями и формальными ситуациями. Хаори — укороченная накидка-куртка, надеваемая поверх кимоно и оставляющая грудь открытой; она дополняет силуэт, добавляет тепла и формальности. Юката — облегчённый вариант кимоно из хлопка или льна, связанный с летним сезоном, банной культурой и неформальными ситуациями. В зависимости от сочетания этих элементов, качества ткани и степени отделки костюм мог служить как повседневной одеждой, так и нарядом для ритуалов, праздников или официальных приёмов.
Со временем кимоно из повседневной одежды постепенно смещается в сторону особых, подчеркнуто значимых ситуаций — праздников, ритуалов, семейных событий. Это особенно заметно в городской культуре эпохи Эдо, где развивается богатый язык орнамента и цвета. Покрой кимоно остаётся почти неизменным, поэтому именно рисунок ткани, выбор мотивов и оттенков начинает выполнять роль визуального текста.
Ширма 17 века, Иваса Матабей
Символика орнаментов и цвета
Орнамент на ткани кимоно становится способом «рассказать» о владельце больше, чем это может сделать сама форма одежды. Ботанические мотивы — сакура, клен, хризантема, пион указывают не только на принадлежность к определённому сезону, но и на связанные с ним состояния. Мимолётная красота, зрелость, скоротечность времени, стойкость или обновление. Образы журавля, черепахи, волн, гор, вееров и веерных композиций отсылают к представлениям о долголетии, удаче, литературным и театральным сюжетам.
Цветовая палитра также имеет устойчивые ассоциации. Оттенки красного традиционно связываются с молодостью и жизненной энергией; синий и индиго — с очищением и защитой; фиолетовый — с устойчивым чувством и статусом; чёрный может одновременно означать строгость, элегантность и завершённость. В этом смысле кимоно и связанные с ним элементы костюма функционируют как сложная система визуальных знаков. Через сочетание силуэта, орнамента и цвета формируется целостный образ, считываемый внутри культуры.
1. Кимоно, 1780–1800, Япония. Музейный номер FE.106-1982. 2. «Женское кимоно», 1800–1850. Музейный номер FE.101-1982. 3. Кимоно, 1860–1890, Япония. Музейный номер 874-1891. © Музей Виктории и Альберта
Именно этот исторически сложившийся подход к одежде как к носителю смыслов становится важной основой для современной визуальной культуры. В анимации традиционная японская одежда редко воспроизводится дословно, однако принципы её построения продолжают работать: силуэт, узор и цвет сохраняют роль визуального кода. В дальнейшем, переходя к анализу аниме, можно увидеть, как знакомые элементы кимоно, хакамы или хаори переосмысливаются и используются для конструирования образов персонажей.
Исторически сохранившиеся хаори
Эпоха Сэнгоку и образ разрушающегося костюма в аниме «Дороро»
Эпоха Сэнгоку (1467–1603 гг.) в истории Японии — период затяжных военных конфликтов, перераспределения власти и нестабильности. На фоне постоянных войн и разорения деревень традиционный костюм сохраняет свои основные конструктивные принципы, но реальное состояние одежды большинства людей оказывается далёким от идеализированных образов. Косодэ и кимоно простолюдинов в таких условиях представляют собой не парадные комплекты, а изношенные вещи, приспособленные к тяжёлому физическому труду и выживанию. Одежда становится не только показателем статуса, но и прямым свидетельством бедности, социальной незащищённости и травмы.
Иллюстрация в стиле японской гравюры укиё-э, вдохновленная историческим периодом Сэнгоку (1467-1616) в Японии. Total War Battles: Shogun.
Аниме «Дороро» использует этот исторический контекст как визуальную основу. Здесь традиционный японский костюм показан не в «музейном» виде, а в состоянии разрушения. Силуэты кимоно и косодэ остаются узнаваемыми, однако ткани изношены, подолы укорочены, рукава оторваны или завязаны, а пояса нередко заменены на верёвки и полосы ткани. Таким образом, привычная форма сохраняется, но её наполненность разрушается: костюм перестаёт быть символом устойчивого социального порядка и превращается в знак постоянного насилия и нехватки ресурсов.
Дороро, постер аниме, 2019 год
Хяккимару
Кадр из аниме «Дороро», 2019 год.
Образ главного героя — Хяккимару концентрирует в себе эту идею предела. Его одежда — укороченное тёмное кимоно с рваными краями, повязки и бинты, скрывающие искусственное тело. От традиционного комплекта остаётся лишь минимальный намёк на косодэ. Отсутствуют полноценные слои, оби, элементы, связанные с ритуалом или статусом. Фактически костюм героя существует на границе между человеческой одеждой и функциональной оболочкой для тела. Визуально это подчёркивает положение героя. Хяккимару не принадлежит ни к одному социальному слою, его одежда, как и тело, «недособрана» и постоянно находится в процессе восстановления.
Кадры из аниме «Дороро», 2019 год.
Дороро
Костюм Дороро также представляет собой радикально упрощённый вариант традиционной одежды. Это короткий, местами разорванный халат без рукавов, подпоясанный простой лентой ткани, с открытыми ногами и перевязанными бинтами руками. От классического детского кимоно здесь остаётся только базовый Т-образный силуэт; всё остальное подчинено необходимости свободного движения и выживания в уличной среде. При этом именно такая одежда позволяет скрывать гендерную принадлежность персонажа и становится инструментом маскировки. В контексте исследования это важный пример того, как костюм используется не только как отражение эпохи, но и как средство конструирования социальной роли.
Дороро, персонаж аниме «Дороро»
Тахомару и Кагэмицу Дайго
На противоположном полюсе находятся образы брата Хяккимару — Тахомару и отца — Кагэмицу Дайго. Их одежда ближе к «классическому» самурайскому костюму: многослойное кимоно, хакама, хаори с семейным гербом, аккуратные пояса и традиционная обувь. Здесь костюм демонстрирует иной аспект той же эпохи — мир структурированной власти, доступный немногим.
Тахомару, аниме «Дороро», 2019 год.
Кагэмицу Дайго, аниме «Дороро», 2019 год.
Контраст между тщательно выстроенными слоями одежды аристократии и разорванными остатками костюма у Хяккимару и Дороро подчёркивает социальный разрыв. Один и тот же традиционный тип одежды — кимоно и связанные с ним элементы — в зависимости от состояния ткани, способа ношения и окружения превращается либо в знак привилегии, либо в знак лишения.
Сравнение костюмов Хяккимару и Тахомару
Ёсю (Тоёхара) Тиканобу. Эвакуация (из серии «Внутренние покои дворца Тиёда»). 1895. Бумага, цветная ксилография, тиснение. Собрание Александры Ивановой.
На гравюре Тоёхары Тиканобу «Эвакуация» (1895) представлен типичный образ вооружённых самураев конца XIX века. Их костюмы строятся по классической схеме: тёмное многослойное косодэ с хакама, подчёркнутые плечи, широкие рукава. Поверх плотного тёмного силуэта крупными мазками разбросан светлый орнамент, близкий по композиции к эмблемам-мон. Повторяющийся знак по подолу и рукавам собирает фигуры в единый строй и визуально фиксирует принадлежность к определённой группе.
В аниме «Дороро» мотив подобного костюма появляется в облике Дайго, и затем переосмысляется в образе Хяккимару. У отца мы видим почти прямую отсылку к историческому типу: тёмное кимоно с крупным светлым орнаментом, белый пояс, чётко заданная вертикаль силуэта. У Хяккимару сохраняются та же базовая форма и тот же узор, но костюм показан в состоянии распада. Рукава и подол укорочены и разорваны, ткань изношена.
Такое сопоставление показывает, как аниме работает с историческим материалом. Важен не только общий силуэт традиционного костюма, но и конкретные визуальные решения — тип орнамента, его масштаб и расположение. От гравюры конца XIX века до аниме «Дороро» сохраняется узнаваемая структура, однако смысл костюма смещается от символа власти к визуальному выражению травмы и социального исключения.
Эпоха Эдо и гибридный костюм в аниме «Самурай Чамплу»
«Самурай Чамплу», 2004 г.
После военной нестабильности периода Сэнгоку эпоха Эдо (с 1603 по 1868 год) воспринимается как время относительной устойчивости. Традиционный костюм в этот период закрепляется как один из ключевых маркеров социального статуса. Формируется узнаваемый образ горожанина и самурая: многослойное косодэ, хакама, хаори, строгие цветовые решения и регламентированные сочетания. Одежда не только подчинена нормам, но и встроена в систему запретов и ограничений, связанных с сословием и достатком.
Аниме «Самурай Чамплу» использует эпоху Эдо как отправную точку, но сознательно нарушает историческую «чистоту» и смешивает традиционный костюм с эстетикой современной уличной культуры. На уровне костюма это проявляется в том, что узнаваемые формы кимоно, хакамы и хаори сохраняются, однако преобразуются в более свободные, асимметричные и подчёркнуто индивидуальные силуэты. Трое главных героев демонстрируют три различных подхода к традиционной одежде — от сохранения канона до его радикального пересмотра.
Дзин
Дзин, «Самурай Чамплу», 2004 г.
Образ Дзина наиболее близок к классическому самурайскому костюму. Он одет в тёмное кимоно и хакаму традиционного кроя, иногда дополняемые простым хаори. Цветовая гамма сдержанная, что перекликается с представлением о скромности и внутренней собранности воина. В его костюме легко узнать типовой комплект горожанина-самурая позднего Эдо: многослойность, чёткая вертикаль силуэта, минимальное количество декоративных элементов. На фоне других персонажей Дзин воспринимается как воплощение устойчивой традиции, «правильного» пути мечника, и костюм поддерживает это впечатление.
Мугэн
Мугэн, «Самурай Чамплу», 2004 г.
Костюм Мугэна, напротив, представляет собой сознательное разрушение канона. Его верх — укороченный свободный халат с широкими рукавами, значительно меньшей длины, чем у классического косодэ. Брюки напоминают хакама, однако укорочены и выглядят как мешковатые штаны, удобные для резких движений. Босые ноги, минималистичная обувь, асимметричные детали и ремни создают образ, в котором считывается не столько историческая одежда, сколько силуэт уличной моды. При этом основа всё равно остаётся японской: Т-образный крой. В результате получается гибрид, где традиционная форма служит отправной точкой для визуального характера, близкого к эстетике хип-хопа.
1. «Самурай Чамплу», 2004 г. 2. «Самурай под дождём» Утагавы Кунисада, Рейксмузей, Амстердам.
Мугэн и Дзин, «Самурай Чамплу», 2004 г.
Фу Касуми
Фу Касуми, «Самурай Чамплу», 2004 г.
Работа из цикла «Солнечные часы молодых женщин» Китагава Утамаро, Большая гравюра на дереве «Нисикиэ», период Эдо, XVIII век, Токийский национальный музей.
Фу занимает промежуточную позицию между этими полюсами. Её костюм построен на основе женского кимоно, но существенно адаптирован под требования нарратива. Длина укорочена до уровня чуть ниже колена, рукава уменьшены, пояс завязан проще и практичнее, чем в парадных вариантах. Яркий розовый цвет и цветочный рисунок сближают образ с современной аниме-эстетикой «милой» героини. В отличие от строгого силуэта Дзина и асимметрии костюма Мугэна, одежда Фу сохраняет более очевидную связь с традицией, но при этом подчёркивает мобильность и активность персонажа, для которой классическое фурисодэ было бы слишком тяжёлым и ограничивающим.
Кадр «Самурай Чамплу», 2004 г.
Таким образом, в Samurai Champloo традиционный костюм перестаёт быть только маркером сословной принадлежности и превращается в инструмент индивидуализации. На примере трёх главных героев можно проследить, как один и тот же набор исторических форм, кимоно, хакама, хаори, используется для конструирования различных типов идентичности: от «музейной» строгости до сознательной анархии. Это движение от регулируемого костюма эпохи Эдо к свободному переосмыслению форм подготавливает переход к следующим примерам, где традиционные мотивы будут сочетаться уже не только с уличной культурой, но и с влиянием западной моды и процессами модернизации.
Эпоха Тайсё и визуальный язык костюма в «Клинке, рассекающем демонов»
Период Мэйдзи (1868–1912) становится для японского костюма точкой перелома. После ликвидации сёгуната и открытия страны Западу государство целенаправленно выстраивает образ «современной» Японии, и одежда оказывается одним из ключевых инструментов этой трансформации. В языке появляются два устойчивых термина вафуку — «японская одежда», включающая кимоно, хакаму и связанные с ними элементы, и йофуку — «западная одежда», то есть костюмы, мундиры и платья европейского образца.
В первую очередь западная одежда внедряется «сверху». Император, высшие чиновники и военные переходят на мундиры европейского типа. Вводятся новые формы для армии, флота, полиции, государственной службы. Униформа с погонами, фуражками и застёгивающимися на пуговицы кителями заменяет традиционные многослойные костюмы в официальном пространстве. При этом в быту и в рамках семейных ритуалов сохраняется кимоно. Возникает своеобразная «двойная жизнь» одежды, когда один и тот же человек носит йофуку на службе и вафуку дома.
Портрет императора Мэйдзи, 1872 г. Утида Куити.
Мужчины первыми массово осваивают западный костюм. Мундиры, деловые костюмы, школьная форма. Женщины гораздо дольше остаются в кимоно, и даже там, где западные платья вводятся при дворе или в образовании, они долго воспринимаются как нечто исключительное. Появляются компромиссные решения: реформаторские варианты женской школьной формы, где кимоно сочетается с хакама, создают более удобный силуэт для обучения, не отказываясь при этом от традиционной базы.
Визуально период Мэйдзи даёт множество гибридных образов. В одежде фиксируется момент сосуществования, а не резкой смены: японская и западная формы не столько вытесняют, сколько наслаиваются друг на друга. Это состояние «между» становится важным опытом, который затем будет переосмыслен в последующие эпохи.
Рисунок Ёсю (Хасимото) Чиканобу, Танцевальная вечеринка: Наслаждение цветением сакуры в Уэно, 1887.
В дальнейшем, в период Тайсё (с 1912 по 1926 год), именно на этом фоне формируется привычный образ униформы, школьной, военной, служебной, которая органично входит в массовое сознание и, спустя десятилетия, в визуальный язык анимации. Западный по происхождению силуэт униформы и традиционные элементы кимоно, хакамы и хаори начинают сосуществовать в одном кадре, образуя новый гибридный тип костюма. В аниме, действие которого разворачивается в начале XX века, это сочетание становится особенно заметным: форма западного типа задаёт структуру образа, а традиционные узоры и крои продолжают выполнять роль носителя культурной памяти. Именно к такому синтетическому костюму обращается, например, аниме «Клинок, рассекающий демонов», где формальная униформа и хаори оказываются неразделимы.
Наиболее очевидным примером служит костюм Тандзиро Камадо. Его клетчатый хаори в крупную зелёно-чёрную клетку выполняет роль визуального знака, который сразу отсылает к традиционному узору ичимацу. В историческом контексте этот орнамент ассоциируется с непрерывностью и благополучием, он часто использовался в качестве «узора на удачу». В образе Тандзиро клетка становится обозначением устойчивости и способности продолжать движение вперёд, несмотря на разрушение привычного мира. Герой буквально несёт на себе мотив непрерывной линии, связывающей живых и погибших членов семьи.
Иллюстрация Тандзиро по аниме «Клинок, рассекающий демонов», 2019 г.
1. Гравюра актера театра Кабуки Саногава Итимацу I, художник Тории Киёхиро, 1750-е годы. 2. Тандзиро Камадо «Клинок, рассекающий демонов».
Костюм Нэдзуко Камадо построен по той же логике, но использует иной орнаментальный код. Её розовое кимоно покрыто геометрическим узором асаноха — стилизованным «листом конопли». Традиционно этот мотив связан с идеей быстрого роста и выносливости, поэтому он часто применялся в детской одежде как пожелание здоровья и защиты. В контексте сюжета узор становится визуальной фиксацией внутреннего ресурса героини. Несмотря на превращение в демона и внешнюю уязвимость, Нэдзуко развивается и сопротивляется разрушительным импульсам.
Иллюстрация Нэдзуко по аниме «Клинок, рассекающий демонов», 2019 г.
Нэдзуко аниме «Клинок, рассекающий демонов», 2019 г
Отдельного внимания заслуживают персонажи, у которых костюм буквально фиксирует память и индивидуальную историю. Хаори Гию Томиоки составлен из двух разных половин, однотонной и узорчатой. По сюжету эти фрагменты принадлежат людям, которых он не смог спасти. Таким образом, верхняя одежда превращается в материальный носитель вины и памяти. Традиционная форма хаори используется не только как указание на статус, но и как своеобразный мемориал, который герой постоянно носит на себе. У других столпов корпуса функция костюма также выстроена вокруг индивидуального символа: пламенный орнамент Ренгоку, крылья бабочки у Синобу, цветочные мотивы у Канродзи отражают их техники и эмоциональные характеристики, оставаясь при этом в пределах традиционной формы хаори.
Иллюстрация Хаори Гию Томиоки по аниме «Клинок, рассекающий демонов», 2019 г.
Хаори Гию Томиока, аниме «Клинок, рассекающий демонов», 2019 г.
В результате в «Клинке, рассекающем демонов» традиционный японский костюм не существует изолированно и не реконструируется дословно. Он включён в контекст модернизированной Японии начала XX века, где западная униформа задаёт каркас, а кимоно и хаори с орнаментами действуют как поверхностный, но смысловой слой. Через выбор паттернов и цветов персонажи получают собственные визуальные «подписи», а исторический язык японского костюма оказывается адаптирован к задачам современной анимации. Он продолжает работать как система знаков, но уже внутри фантастического сюжета и гибридной визуальной среды.
Мода и субкультуры в аниме конца XX — начала XXI века
Если в исторических аниме костюм отсылает к традиционным эпохам (Сэнгоку, Эдо, Тайсё), то в произведениях конца XX — начала XXI века он напрямую взаимодействует с современной модой и субкультурами. В таких проектах, как Нана, Райский поцелуй и Невероятные приключения ДжоДжо, одежда перестаёт быть второстепенной деталью и превращается в самостоятельный визуальный язык, в котором можно увидеть следы как подиумного авангарда, так и уличных стилей Токио.
Аи Ядзава. «Нана»
Нана, Аи Ядзава.
В работах Аи Ядзава мода встроена в сюжетное устройство истории. Мангака с самого начала ориентируется на моду как на второй язык Её истории выходили в том числе в профильных журналах, а герои существуют внутри токийской городской сцены, где одежда определяет не только внешний вид, но и траекторию жизни персонажа. В Нане костюмы героев опираются на панк-эстетику 1970-х и 1990-х, с прямыми отсылками к работам Вивьен Вествуд: тартан, корсеты, цепочки, массивные ботинки становятся не просто стилистикой, а визуальным выражением бунта и стремления к свободе. Исследователи и критики отмечают, что образы героев сочетают ранние харадзюку-субкультуры и панк-дизайн Вествуд, а сама Ядзава в интервью и коллаборациях прямо осмысляет эту связь.
Коллекция 2025 Vivienne Westwood x NANАВ в честь 25-летия манги.
Туфли Наны от Vivienne Westwood
1. Кафе «НАНА» — Открытки. 2. Показ Vivienne Westwood.
Образы Наны и Вивьен Вествуд в собственных костюмах.
Vivienne Westwood колько Armour Ring
Коллекция 2025 Vivienne Westwood x NANАВ в честь 25-летия манги.
Заключение
Проведённое исследование показало, что японский костюм можно рассматривать как непрерывную визуальную систему, в которой исторические формы и мотивы не исчезают, а последовательно переосмысляются. На уровне традиционного костюма складывается устойчивый язык силуэтов, орнаментов и цветов. Период Мэйдзи вводит опыт вестернизации и разделение на японскую и западную одежду, а также задаёт новый статус кимоно как «национального» костюма. В XX веке и на рубеже XXI столетия этот язык развивается в рамках дизайнерского авангарда и уличных субкультур, для которых костюм становится инструментом эксперимента и самоидентификации.
В аниме и манге все эти уровни связаны. В исторических произведениях костюм позволяет одновременно обозначить эпоху и высказать отношение к ней: разрушенные или гибридные формы фиксируют травму, маргинальность или столкновение традиции с модернизацией. В современных проектах костюм напрямую связан с модой, музыкальной и городской сценой. Он выступает как язык, через который персонажи определяют себя и своё место в мире.
Таким образом, костюм в японской анимации и манге связывает прошлое и настоящее, традицию и глобальную модную среду, высокую моду и уличную. Анализ этих образов позволяет лучше понять, как японская культура работает со своим костюмным наследием в условиях глобальных изменений, и каким образом через одежду в массовых медиумах конструируются новые формы идентичности.
История кимоно и традиционного костюма
Green C. The Surprising History of the Kimono. — JSTOR Daily, 2017.
Kimono. — Victoria and Albert Museum (V& A), article.
URL: https://www.vam.ac.uk/articles/kimono (Victoria and Albert Museum)
Campbell G. J. Kimono: The Global Adventures of a Fashion Icon. — Education About Asia, Association for Asian Studies.
URL: https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/kimono-the-global-adventures-of-a-fashion-icon/ (Association for Asian Studies)
Milhaupt T. S. Kimono: A Modern History. — London: Reaktion Books, 2014. (Обзор и отрывки см.: Academia.edu). (Academia)
Cliffe S. The Social Life of Kimono: Japanese Fashion Past and Present. — London–New York: Bloomsbury Academic, 2017. (cuttersguide.com)
History and Techniques of the Kimono. — учебное PDF-пособие (музейная/академическая публикация), файл: History_and_techniques_of_the_kimono.pdf.
Мэйдзи и вестернизация одежды
Molony B. Gender, Citizenship, and Dress in Modernizing Japan. — In: Roces M., Edwards L. (eds.) The Politics of Dress in Asia and the Americas. London: Sussex Academic Press, 2007. (доступно на Santa Clara University Scholar Commons). (scholarcommons.scu.edu)
Boulton E. J. The Japanese Body: A Contested Terrain Within the Meiji Era. — Академическая статья, доступна через Academia.edu. (Academia)
Мода и аниме / манга: Nana, Paradise Kiss
«Nana and Vivienne Westwood: A Manga’s Ode to Punk Style.» — Sabukaru Online, 2022.
URL: https://sabukaru.online/articles/nana-and-vivienne-westwood-a-mangas-ode-to-punk-style (sabukaru)
«Nana: A Bold Tribute to Vivienne Westwood’s Punk Legacy.» — Nanika Japan, 2024.
Vivienne Westwood x NANA — In Conversation with Ai Yazawa. — Официальный сайт Vivienne Westwood, 2025.
