МОДЫ — опрятные хулиганы
Молодёжная субкультура Mods («моды») возникла в послевоенной Британии как уникальный синтез бунтарства и утончённого стиля. Эти «опрятные хулиганы» бросили вызов консервативному обществу через моду, музыку и образ жизни.
В данном исследовании выдвигается гипотеза, что моды, перестали существовать из-за популяризации образа, а мэйнстрим никак не может вдохновлять новое поколение.
Субкультура сконцентрировала в себе политический и социо-культурный контекст и породила новый тип молодежной идентичности. После распада она подарила обществу новые противречивые течения и одно из первых вывела свои визуальные символы на массовый уровень.
Культовая сцена с появлением модов во главе со Стингом, сцена из фильма «Квадрофения», 1979 г.
РУБРИКАТОР
1. Кто такие эти моды? 2. Стиль модов: умеренность снаружи, бунт внутри 3. Андрогенный стиль девушки-мода 4. Музыка, клубы и скутеры: образ жизни модов 5. Моды против рокеров: столкновение субкультур 6. Пик популярности и наследие 7. Выводы
Сцена из фильма «Квадрофения», 1979 г.
КТО ТАКИЕ ЭТИ МОДЫ?
«Мод — короткое слово, обозначающие моду, красоту и глупость. Мы все через это прошли» — Пит Таунсен из «The Who».
Появление модов, как субкультуры, датируется концом 1950-х годов в Лондоне.
Сам термин происходил от modernists («модернисты») — так называли молодых любителей современного джаза, в противовес поклонникам традиционного джаза. Эти первые «модернисты» увлекались стилем бибоп, идеями экзистенциалистов и носили стильные итальянские костюмы.
Одним из предшественников Модов была субкультура тедди-боев — нарядных, но криминальных рок-н-рольщиков 1950-х, копировавших стиль британской аристократии начала века. Моды переняли у тедди-боев пристальное внимание к деталям одежды, но отвергли их ретровзгляды в пользу современности.
В разных источниках по-разному оценивают социальный состав ранних модов: одни считают их выходцами исключительно из рабочей среды (профессиональные рабочие семьи), другие указывают на участие представителей зарождающегося среднего класса Ист-Энда. Так или иначе, движение сформировалось на стыке нескольких влияний: культуры битников и богемы, британского teddy-boy, и новых веяний из-за рубежа.
Типичный образ английских тедди-боев, Лондон, 1955
СТИЛЬ МОДОВ: умеренность снаружи, бунт внутри
Девиз модов: «умеренность и аккуратность» во внешнем виде.
Эти слова отражали парадокс субкультуры модов: внешне они выглядели образцовыми джентльменами — опрятные причёски и костюмы с иголочки, но внутри кипел дух протеста и поиска себя.
молодые моды шьёт под себя костюмы, сцена из фильма «Квадрофения», 1979 г.
Юноши-моды носили приталенные итальянские костюмы из лёгкой ткани, узкие галстуки, рубашки с пуговицами button-down. В повседневной одежде были популярны трикотажные футболки и поло (Fred Perry), тонкие джемперы.
Безупречность должна была быть во всём — чистые белые носки, элегантные кожаные лоферы или ботинки Chelsea с острым носком. Это выделяло модов среди общей массы молодежи, любая деталь имела значение. Такой педантизм граничил с манией и формировал ощущение принадлежности к избранному кругу.
моды в лондонском кафе, 1966
Фиштейл-парки M-51 оказались практичными и теплыми. В июле 1953 года Корейская война закончилась и необходимость в них пропала, а неиспользованные куртки были проданы американцами по всему миру и надолго засели в магазинах военной униформы. Так через несколько лет после войны M-51 вновь начали появляться на улицах, но уже не в Америке, а в Великобритании.
Так в противовес элегантному костюму, ещё одной стигматой гардероба мода стала длинная куртка-парка M51 цвета хаки. Парка стала фирменной «униформой» модов. Эту армейскую куртку с капюшоном и «рыбьим хвостом» (разрезом сзади) они ценили за практичность, она защищала их нарядную одежду от дождя и грязи во время езды на скутере.
На фото: Американские солдаты в фиштейл-парке M-51
Британские моды в фиштейл-парках, 1963
Итальянский костюм с иголочки, военная парка и макияж.
Макияж не был табу — некоторые моды подводили глаза, наносили тон (так зарождалась идея мужской косметики). Впоследствии многие элементы мод-стиля стали основой унисекс-моды и уличной моды.
макияж на главном герое, сцена из фильма «Квадрофения», 1979 г.
АНДРОГЕННЫЙ СТИЛЬ ДЕВУШКИ-МОДА
Девушки-моды в клубе Lady Gomm на Хоустон-роуд, 1969 год
Подружки модов одевались в андрогинном ключе, часто копируя парней. Они носили короткие стрижки à la garçonne, минимум косметики (бледное лицо, светлая помада, иногда накладные ресницы), мужские брюки или узкие джинсы с подтяжками, рубашки и длинные пиджаки. Популярностью пользовались и ультракороткие платья мини свободного силуэта, а образ часто завершали яркие колготки и обувь без каблуков. Ярким воплощением стиля девушки-мода стала культовая модель Твигги.
Они все выглядели так, будто одеваются у Мэри Куант в Bazaar, хотя не многие могли себе это позволить. Платье у Куант стоило 9 гиней, то есть в пересчете на сегодняшний курс примерно 133 фунта (174 доллара), такое могла себе позволить не каждая.
Мэри Куант и модели на презентации коллекции, 1967 год. Мини-платье с воротником «Питер Пэн», Мэри Куант, 1966 год, Англия.
Мэри не была модом, но её одеждой вдохновлялись представители субкультуры, хотели быть на неё похожими.
Стиль Мэри Куант очень шёл её утонченной внешности, хрупкой фигуре и длинными ногами. Вершиной образа стала короткая геометричная стрижка от Видал Сассуна.
По мере того, как субкультура модов становилась мэйнстримом многие перенимали такую стрижку, хотя у девушек-модов она была не обязательна. Представительницы субкультуры могли носить волосы разной длины, но с короткой стрижкой становились наиболее выразительными. Так девушки брили волосы машинкой по всей голове и вдоль шеи, как у мальчиков, чтобы стать ярче.
На фото: Мэри Куант стрижётся у парикмахера Видала Сассууна, 10 ноября 1964 года.
Подружки модов со своими спутниками
Моды на танцполе, апрель — Концерт на Уэмбли, 1964 год.
Таким образом, субкультура модов порвала с прежними представлениями о женственности — модницы выглядели на равных со своими бойфрендами, разделяя с ними и гардероб, и образ жизни.
МУЗЫКА, КЛУБЫ И СКУТЕРЫ: образ жизни модов
Сцена из фильма «Квадрофения», главные герои пытаются попасть на вечеринку, 1979 г.
Если одежда была «телом» субкультуры, то музыка стала душой мод-движения. Первые моды поздних 1950-х называли так прозвали себя именно из-за любви к современному джазу. Они слушали американских джазменов-бибоперов (Майлс Дэвис, Чарли Паркер) и посещали джаз-клубы Сохо.
Моды стали первопроходцами, принесшими в Британию «чёрную музыку» — они фанатели от пластинок Chess, Stax, Motown, танцевали под Джеймса Брауна, Марвина Гея, The Supremes.
Британская группа The Kinks, середина 60-х
Легендарная британская мод-группа The Who, 1966
Отчасти именно благодаря модам мир услышал «Британское вторжение» — волну популярности британских групп за рубежом. Считается, что когда большие лейблы заметили бешеный успех американского импорта у британской молодёжи, они сделали ставку на локальные таланты.
Появление The Beatles и других на мировой арене обозначило переход мод-движения в мейнстрим. По словам историков субкультуры, с выходом первого альбома Beatles в 1963 году «эпоха настоящих модов закончилась, началась эпоха британского вторжения» — молодежная культура стала массовой. Это, конечно, несколько упрощённо, но доля правды есть: многие моды переключились на новую волну поп-музыки или сами вошли в её число. Как, например, участники The Who — к концу 60-х стали рок-звёздами мирового уровня. Недаром альбом «Quadrophenia» (1973) от The Who был посвящён модам и впоследствии лёг в основу одноимённого фильма.
Группа The Who в 1965 году выпустила гимн модов «My Generation» с дерзкой строчкой «Hope I die before I get old»
Лондонские клубы стали главными местами сбора модов. В 1960–64 годах три заведения в Сохо завоевали особую славу: The Scene, The Flamingo и The Marquee.
The Flamingo Allnighter Club — привозил легенд американского джаза и соула — Сара Воан, Элла Фицджеральд, Стиви Уандер. По субботам Flamingo устраивал вечеринки, куда стекались сотни модов — танцевать до рассвета, подпитываясь бутылкой Coca-Cola и таблетками стимуляторов. Да, амфетамины прочно вошли в быт модов, например, популярные тогда пилюли «пёрпл-хартс» позволяли бодрствовать всю ночь и бесконечно танцевать. Концерты в душных подвалах, разгорячённая молодежь в стильных костюмах, трансовый танец под ускоряющийся бит. Можно сказать, что моды устроили первые рейв-вечеринки на амфетаминах еще за 20 лет до того, как слово «рейв» вошло в обиход. Это было частью их гедонистической философии.
Моды на вечеринке в клубе Flamingo Allnighter Club, Лондон, 1964
Моды красуются на фоне тюнингованного скутера, 1964
Транспорт модов — это часть их образа жизни. В противовес рокерам на мотоциклах, моды выбрали итальянские мотороллеры Vespa и Lambretta. Скутер идеально вписывался: лёгкий, элегантный, с обтекаемым дизайном. Он служил своеобразным аксессуаром: моды любили украшать их хромированными зеркалами. Иногда десятками, создавая футуристичный облик.
Мопед с сотней зеркал был не просто транспортом, а символом свободы и стиля — как Cadillac для рок-н-рольщиков десятилетием ранее.
Мод отдыхает на мотороллере Labretta, 1960-е. Инженерный чертеж мотороллера Labretta Li, 1947 г.
тюнингованный большим количеством зеркалов мопед, 1960-е. Vespa Itali Стинга из фильма worldphotographs «Quadrophenia», 1979 г.
МОДЫ ПРОТИВ РОКЕРОВ: столкновение субкультур
Чемпионат Англии по метанию шезлонгов. Брайтон, 18 мая 1964 г.
Заядлые враги модов — рокеры. Этот факт дает субкультуре дополнительного веса, так как столкновение идеологий и внешнего вида дает дополнительные баллы к идентичности.
Рокеры, по сути, представляли старый стиль бунтарей 50-х: кожаные косухи, джинсы, тяжёлые мотоциклы, любовь к Элвису и ревущим моторам.
Их конфликт был во многом эстетическим: моды считали рокеров отсталыми и неотёсанными, рокеры же видели в модах выскочек в костюмах.
Встреча на дороге двух субкультур, сцена из фильма «Квадрофения», 1979 г.
В мае 1964-го на побережье Англии произошли знаменитые беспорядки модов и рокеров, шокировавшие британское общество. 18 мая тысячи молодых людей с обеих сторон, вступили в драки прямо на улица. В эпицентре оказался Брайтон — тихий морской курорт превратился в арену битвы, названной газетами «Battle of Brighton Beach».
В ход шло всё подручное: камни, бутылки и легендарные шезлонги, которыми моды и рокеры размахивали как дубинами. Пострадали и случайные прохожие, и витрины прибрежных лавок.
Экранизация начала столкновения модов и рокеров, сцена из фильма «Квадрофения», 1979 г.
Арест молодого мода после беспорядков, Англия, 1964 г. Полицейские оттаскивают избитого, но не сдающегося мода, Маргит, 1964 г.
Подростки устраивали драки чаще из-за скуки, чем по идеологии. Тем не менее, конфликт Mods vs. Rockers вошёл в историю, как символ 60-х. По мнению культуролога Стэнли Коэна, медийная истерия вокруг событий Брайтона стала классическим примером «folk devils and moral panic» — когда общество раздувает страх перед субкультурами, сплачиваясь против мнимой угрозы (этот концепт Коэн разработал именно на примере модов и рокеров в книге 1972 г.). В ретроспективе понятно, что пресса преувеличивала масштаб, но образ «неуправляемых банд модов» закрепился надолго.
Передовица британской национальной таблоидной газеты Daily Sketch за 19.05.1964 стала фото символом беспорядков с участием модов и рокеров, спустя пятнадцать лет сцена была экранизирована, 1964 г.
Противостояние с рокерами имело и внутренние последствия. Часть модов возмущалась тем, что их утончённая культура втянута в уличное насилие; а другая, напротив, гордилась репутацией хулиганов. После 1964 г. начали заметно расходиться пути разных фракций мод-движения. Мирно настроенные ребята сосредоточились на моде и музыке, присоединившись к зарождающейся «свингующей» части лондонского общества. А вот наиболее радикальные эволюционировали в новое движение — скинхедов, разочарованных коммерциализацией культуры.
Интересно, что первые скинхеды вовсе не были расистами — напротив, дружили с чернокожими рудбоями из Ямайки. Но впоследствии (к 1970-м) часть из них радикализировалась. Тем не менее, сам факт, что новое движение выросло прямо из ядра модов, говорит о том, насколько сильно субкультура повлияла на развитие общества.
На фото: Мод (слева) и хард-мод (справа).
ПИК ПОПУЛЯРНОСТИ И НАСЛЕДИЕ
Мод-культура создала собственные «иконы»: наиболее известный символ — круглый знак-мишень (синий-красно-белый Royal Air Force roundel), позаимствованный из опознавательного знака ВВС Великобритании. Моды превратили его в свое «боевое знамя» — мишень украшала их значки, нашивки, скутеры и даже обложки пластинок.
Эта фотосессия группы The Who послужила мощным толчком для популяризации знака Королевских ВВС г, 1965 г. The Jam на Карнаби стрит, Лондон, 1979.
Другой символ — национальный флаг Union Jack, который моды сделали модным элементом одежды. Например, гитарист The Who Пит Таунсенд прославился своим пиджаком, сшитым из британского флага, — яркий пример патриотизма по-модски. Для модов эти символы выражали гордость за британскую идентичность.
Гитарист группы The Who Пит Таунсенд в пиджаке из национального флага Union Jack, 1960 год.
Британский флаг стал одним из самых тиражируемых принтов в последующем и яркой отсылкой на это поколение. Многие современные бренды (Ben Sherman, Fred Perry, Doc Martens) открыто используют наследие модов в дизайне своих коллекций — от покроя поло до использования британского флага.
На фото: Карнаби-стрит, Лондон, 1967 г.
британская певица Джерри Холливелл на награждении музыкальной премии Brit Awards, 1997 г. Кейт Мосс в пиджаке с изображением Union Jack, лето 1993 г.
В графическом дизайне распространились мода на сочетание красного, белого, синего (цветов таргета), на телевидении появлялись программы вроде «Ready Steady Go!», ориентированные на модную молодежь. Иными словами, то, что родилось как андеграунд, к 1966 году стало повсеместным трендом.
Битлз выступают на «Ready, Steady, Go!», 20 марта 1964 г.
Моды фактически заложили основу «street fashion», где уличная мода стала самобытным явлением. Их любовь к смешению стилей привела к тому, что мужская и женская одежда начали сближаться (многие историки моды считают, что именно благодаря модам появилась идея унисекс- гардероба).
Модная компания на Carnaby Street, Лондон, 1966
В конце 1970-х, мир вновь вспомнил о модах — произошёл своеобразный Mod Revival. Толчком послужил выход в 1979 году фильма «Quadrophenia» — экранизации рок-оперы The Who о модах и рокерах 1960-х. Фильм «Квадрофения», режиссера Фрэнк Роддам, показал романтизированную историю молодого мода по имени Джимми на фоне событий 1964 года.
Начался всплеск интереса к модам: по всей Британии появились группы, стилизующиеся под 60-е, самая известная — The Jam во главе с Полом Уэллером.
Моды из группировки Coventry boys, Англия, Ковентри, 1981 г.
Наследие модов прослеживается и в более поздние периоды. В брит-попе 1990-х (группы Oasis, Blur, Pulp) вновь всплыл культ британскости. Сам же термин «mod» прочно вошел в исторический обиход: им обозначают теперь любой эстетизированный стиль 60-х.
Современные схожие субкультуры так же позаимоствовали стиль модов. Футбольные фанаты взяли парки и любовь к Fred Perry, а хипстеры одержимость стилем, эклектика, интерес к винтажной одежде и музыку на виниле.
Можно сказать, что моды стали первым примером глобальной молодёжной культуры, которая дала молодым людям модель для самоидентификации через одежду и музыку вне рамок класса или национальности. В этом состоит главный вклад «опрятных хулиганов» в культуру XX века.
Гитарист Blur Грэм Коксон в своем именном пиджаке Merc, 2006 г. Моды начала нулевых в пижонских костюмах Merc Tonic Suit
Эффектный модовский костюм Merc коллекции 2008 года
Так и любовь к парке не утихла. Она стала предметом повседневной одежды и ушла в массы.
Как сами моды, так и M-51 пережила новый всплеск популярности в 90-е, когда широкую популярность получил брит-поп. Лиам Галлахер, в те времена практически не расставался с куртками с «рыбьим хвостом». Так мы видим, что предназначавшаяся изначально укрыть модные костюмы от грязи парка, стала теперь атрибутом сценического образа.
Парки навсегда закрепились в гардеробах большого количества пользователей, окрасившись во всевозможные цвета.
На фото: Лиам Галлахер в фиштейл-парке.
ВЫВОДЫ
Моды подготовили почву для следующих поколений: без них не было бы скинхедов (как их продолжения), ни хипстеров, ни всего разнообразия уличной моды последних десятилетий. Возможно, самое главное наследие модов — идея о том, что молодёжь может самостоятельно формировать свою культуру, противопоставляя её культуре «отцов».
Им удалось подарить моде множество знаковых вещей: знак таргета, бесконечно тиражируемый британский флаг, фиштейл-парку. После модов, молодёж каждого нового поколения смело формирует свою идентичность, даже не зная, что отличаться внешним обликом от предыдущего поколения придумали еще в 60х.
Как пелось в гимне модов The Who –
«Things they do look awful cold, I hope I die before I get old».
Эта дерзкая строка стала манифестом молодости 60-х и вдохновляет до сих пор. К счастью, умирать молодыми не обязательно.
Финальная сцена из фильма «Квадрофения», 1979 г.
Беннет Энди. Культуры и субкультуры. Современные толкования молодёжных субкультур. — М.: Практика, 2007. — 256 с.
Веснин А. Моды — опрятные хулиганы (история субкультуры) // Sub-Cult.ru — 11.07.2016. URL: https://sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6711-mody (дата обращения: 25.05.2025).
Мацкевич С. Молодёжная мода в XX веке: от денди до хиппи // Мел — 22.08.2019. URL: https:// mel.fm/blog/universaluniversity/32749-kak-britanskiye-bitniki-prevratilis-v-sovremennykh- khipsterov (дата обращения: 25.05.2025).
Mods // Wikipedia (англ.) — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mod_(subculture) (дата обращения: 25.05.2025).
Weight Richard. How Mod became the mainstream // The Telegraph — 26.03.2013. URL: https:// www.telegraph.co.uk/culture/books/9946161/How-Mod-became-the-mainstream.html (дата обращения: 25.05.2025).
Graham Mhairi. Mods & Rockers: Fifty Years On // Another Magazine — 16.05.2014. URL: https:// www.anothermag.com/art-photography/3621/mods-rockers-fifty-years-on (дата обращения: 25.05.2025).
The National Archives (UK) — коллекция фотографий «Swinging London — Carnaby Street» (1950–1960-е гг.), опубликовано на Flickr Commons. URL: https://www.flickr.com/ photos/nationalarchives/3008584298/ (дата обращения: 25.05.2025).
Фильм Quadrophenia (Universal Studios, 1979) (дата обращения: 25.05.2025).
https://merclondon.ru/upload/medialibrary/533/4co9exymot8445i1w0usbsomn60zdvxk/mods_dancing_blog.jpg
Кадры из фильма «Квадрофения», 1979 г.
